色纺（原液着色）、条染、色织与匹染：颜色在哪个阶段进入面料

每一块西装面料的颜色，都是在生产过程中的四个阶段之一加进去的：纤维成形之前、纤维纺纱之前、纱线织造之前，或者织成布之后。对应这四个阶段的术语，即原液着色（色纺）、条染、色织和匹染，说的并不是面料由什么原料制成，而是颜色何时进入面料。这个时间点决定了面料能否织出图案、每次返单的颜色能否对得上，以及颜色在穿着中能保持多久。以下是每个术语的含义、我们的面料采用哪一种，以及该如何选择。

色纺（原液着色）：纤维成形之前就已着色

涤纶和粘胶都是化学纤维，由液体制成：涤纶来自熔融的聚酯，粘胶来自纤维素纺丝原液。原液着色，就是在纺丝之前把色料直接加入纺丝原液，使颜色从纤维成形的那一刻起就成为纤维的一部分，贯穿整根纤维的截面，而不是附着在表面。

我们混纺面料中的涤纶和粘胶都采用这种方式着色。有色纤维经混纺纺成纱线，再织成面料，整个过程中纱线和布都不需要进染缸，这就是我们所说的色纺面料。对买家而言，这意味着三点：

• 色牢度高。颜色在纤维内部，表面几乎没有可以洗掉、磨掉或褪掉的染料。这也是原液着色涤纶常被用于需要频繁洗涤的制服面料的原因。
• 每次返单颜色一致。色光在纤维生产时就由色料配方确定，而不是由染缸决定，因此批次之间色差很小。
• 更节水。纱线和布都无需再染色，用水量和废水量都远低于传统染色。

色纺面料同样可以做图案。不同颜色的纤维可以混纺出麻灰（混色）效果，不同颜色的纱线也可以按条纹顺序排列在经纱上，正如我们在西装面料是如何制成的一文中所介绍的。我们的细条纹和微图案面料就是这样织出来的。它的局限在于色系：颜色在纤维生产时就已确定，现货只有纤维已生产的那些颜色；一个全新的颜色通常需要单独生产一批纤维，起订量更大，交期也更长。

条染：羊毛在纺纱前以毛条形式染色

羊毛是天然生长的纤维，不是由液体制成，因此无法原液着色。它最早能上色的阶段是毛条：羊毛经洗毛、梳理、精梳之后，形成长纤维平行排列的条状毛条，供精纺使用。条染就是先把毛条染色，再复精梳使颜色均匀，然后才纺成纱线。

我们的全精纺羊毛面料采用条染。染的是松散的毛条，而不是捻紧的纱线或密实的布，染料能均匀渗透到每一根纤维，染色后的复精梳又能把细小的色差混匀，因此颜色均匀饱满，这也是条染成为高档精纺西装面料标准工艺的原因。与色纺一样，不同颜色的毛条可以混出混色效果，纺成的纱线也可以织出条纹和格纹。

色织：纺好的纱线在织造前染色

色织面料的着色又晚了一步：纤维先纺成未染色的纱线，再以筒子纱或绞纱的形式染色，然后按面料所需的条纹或格纹顺序整经上轴。这是衬衫面料的经典工艺，很多工厂也用它生产带图案的西装面料。

我们的面料不采用色织工艺，但这个词常被笼统地用在类似我们的面料上，所以有必要说清楚。在规格书上，"色织"表示颜色是在染缸里加到成品纱线上的。色纺和条染面料在织机上看起来和色织差不多，因为纱线上机时已经有颜色，但它们的颜色是更早、在纤维阶段加入的。色织还有它自己的色差来源：每一缸筒子纱都要与上一缸对色，因此批次之间色差略大是正常的。

匹染：整匹布织好后再染色

匹染是四种工艺中着色最晚的。面料先用未染色的坯纱织成坯布，之后才把成品布（整"匹"）作为一个连续布卷整体染色。涤粘混纺需要两类染料：分散染料染涤纶部分，另一类染料染粘胶部分。织机从头到尾都不接触颜色，所以匹染面料只能是纯色，很多纯色斜纹和华达呢就是这样生产的。

匹染的优势是灵活：几乎任何纯色都能在坯布上打样对色，所需数量也比开发一个新的纤维颜色少得多，因此定制纯色通常走匹染。它的局限是只能做纯色，而且颜色是从外部染进纤维的，耐洗和耐光色牢度取决于染料和染色工艺，而不是天生就在纤维里。匹染面料按订单生产。

如何选择

• 需要频繁洗涤的制服和工装：选色纺。在这类用途中，色牢度和返单颜色一致比特殊颜色更重要。
• 带图案的西装面料（细条纹、格纹、微图案、混色）：涤粘选色纺，羊毛选条染。匹染面料无法织出图案。
• 高档羊毛西装：选条染精纺。
• 现货色系以外的纯色：匹染通常是定制颜色最快的途径。
• 克重和手感仍需单独考量。染色方式并不能取代订单上的其他规格。参见我们的面料克重（GSM）指南，了解克重如何与成分和整理工艺相互作用。

四种工艺对比一览

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