Внутри фабрики: как производят костюмные ткани в Кэцяо

Большинство покупателей видят ткань только в двух точках её пути: образец на столе и рулон на раскройном столе. Между этими моментами — десяток отдельных операций, часто на разных фабриках, и каждая способна как создать качество ткани, так и погубить его. Вот что на самом деле происходит с костюмной тканью в Кэцяо, Шаосин, крупнейшем текстильном кластере мира, и именно здесь, по нашему опыту, решается вопрос качества.

Кэцяо — это кластер, а не одна фабрика

Первое, что нужно понять: «фабрика» — это редко одно здание. Район Кэцяо в Шаосине — это Китайский текстильный город и десятки тысяч специализированных мастерских. Пряжа поступает от одного поставщика, снование и ткачество происходят на ткацкой фабрике, крашение и отделка — в отдельном красильном цехе, а контроль и упаковка — ещё в другом месте. Один рулон костюмной ткани может пройти через четыре-пять компаний, прежде чем будет отгружен.

Именно эта специализация позволяет Кэцяо производить так много ткани так дёшево, но она же означает, что качество зависит от координации между фирмами, не подчинёнными друг другу. Устранение этого разрыва — как раз та работа, которую поставщик выполняет на месте.

1. Пряжа: откуда начинается характер ткани

Всё последующее ограничено пряжей. Для полиэстер-вискозной костюмной ткани, которой мы торгуем чаще всего, это смесовая прядёная пряжа, обычно около 65% полиэстера и 35% вискозы, спроектированная так, чтобы вести себя как шерстяной камвольный материал за долю его цены. Полиэстер даёт прочность, устойчивость к сминанию и стабильность формы; вискоза добавляет мягкость, драпируемость и матовую, похожую на шерсть поверхность вместо пластикового блеска.

Две характеристики пряжи решают больше, чем ожидают покупатели:

• Номер пряжи, то есть насколько она тонкая. Более тонкая пряжа даёт более гладкую, лёгкую, изысканную ткань; более грубая — более плотную, тяжёлую и дешёвую.
• Крутка, то есть насколько плотно скручены волокна. Более высокая крутка даёт более чёткую, износостойкую, устойчивую к сминанию ткань с более сухим на ощупь грифом; низкая крутка ощущается мягче, но легче скатывается и мнётся.

Камвольная шерстяная костюмная ткань следует той же логике, но с использованием гребенной ленты вместо смесового штапеля, поэтому 100%-ная шерстяная ткань того же веса стоит в несколько раз дороже.

2. Снование и навивка: подготовка ткацкого станка

Тканая материя — это два набора нитей под прямым углом друг к другу: основа идёт вдоль рулона, уток пересекает её. Перед началом ткачества тысячи нитей основы (часто от 4 000 до 8 000 по ширине костюмной ткани) параллельно навиваются на навой с равномерным натяжением. Это снование, и в готовой ткани оно остаётся незаметным — пока что-то не пойдёт не так: неравномерное натяжение позже проявляется как полосы, стянутые кромки или ткань, которая не лежит ровно.

Для тканей, окрашенных в пряже (тонкие полоски, многополосные ткани, клетка), нити основы окрашиваются до ткачества и располагаются на навое в точной последовательности полос. Рисунок буквально закладывается в основу. Это требует больше труда, чем печать или крашение готового полотна, и одна из причин, почему ткани, окрашенные в пряже, стоят дороже и выглядят более «портновскими».

3. Ткачество: структура, которая становится тканью

На станке уток вводится через зев основы нить за нитью. Современные ткацкие фабрики Кэцяо используют пневматические, гидравлические или рапирные станки на высокой скорости. Переплетение, то есть порядок чередования нитей сверху и снизу, определяет характер ткани:

• Полотняное переплетение: самое простое; плоское, плотное, износостойкое.
• Саржевое переплетение: диагональный рубчик, который вы видите на габардине и большинстве брючных тканей; хорошо драпируется, скрывает загрязнения, устойчиво к сминанию.
• Атласное и жаккардовое переплетения: более длинные протяжки или узорчатые рисунки для более гладкой лицевой стороны или тканого мотива.

Именно на этом этапе чаще всего появляются видимые дефекты: обрывы нитей, протяжки, слёты, пропуски утка и масляные пятна от оборудования. Хорошая фабрика останавливается и устраняет брак; поспешная — продолжает ткать. Суровая (необработанная) ткань затем проверяется на подсвеченной раме перед отправкой в красильный цех.

4. Крашение и отделка: решающий этап

Для тканей, окрашенных в готовом виде (однотонные саржа или габардин), суровое полотно окрашивается целиком. Полиэстер и вискоза по-разному воспринимают краситель, поэтому полиэстер-вискозную смесь обычно окрашивают в два этапа: дисперсным красителем — полиэстер, затем отдельным классом красителя — вискозу, чтобы добиться ровного, насыщенного цвета. При ошибке в химии или температуре появляются неровное окрашивание, разница оттенков между рулонами или слабая устойчивость окраски.

Именно отделка превращает окрашенное полотно в настоящую костюмную ткань. В зависимости от требуемого качества она может включать:

• Термофиксацию для закрепления стабильности размеров, чтобы ткань не садилась и не перекашивалась.
• Каландрирование или прессование для гладкости поверхности и лёгкого блеска.
• Начёс или пилинг для более мягкого, бархатистого грифа.
• Функциональные отделки, такие как антистатическая, водоотталкивающая или противосминаемая обработка, — по мере необходимости.

Два полотна с идентичным составом и весом могут ощущаться совершенно по-разному именно из-за отделки. Это и есть этап, на котором проще всего незаметно сэкономить, поэтому мы оцениваем фабрику по готовому продукту, а не по спецификации.

5. Контроль, вес и ширина: цифры, по которым вы делаете заказ

Перед упаковкой ткань проверяется на смотровой раме и измеряется. В каждом заказе важны три показателя:

• Плотность (г/м²): граммы на квадратный метр — лучший показатель того, насколько плотная ткань. Большинство полиэстер-вискозных костюмных тканей, которыми мы торгуем, находятся в диапазоне 230–260 г/м². (См. наш гид по плотности ткани.)
• Ширина: обычно 150 см для костюмных тканей — от неё зависит, сколько изделий вы раскроите с метра.
• Устойчивость окраски: насколько цвет устойчив к трению, свету и стирке, оценивается по стандартным шкалам.

Распространённая четырёхбалльная система контроля начисляет штрафные баллы за каждый дефект; партии, превышающие согласованный порог, отклоняются или переводятся в более низкий сорт. Именно этот этап отделяет экспортный товар первого сорта от складского неликвида, и его чаще всего пропускают, когда у покупателя нет представителя у источника.

Где на самом деле решается вопрос качества

Обратите внимание, что ни один этап сам по себе не «делает» ткань. Ткань наследует свой гриф от пряжи, рисунок — от основы, структуру — от станка, цвет и ощущение — от отделки, а сорт — от контроля. Слабое место на любом из этапов проявится на раскройном столе.

Спецификация описывает лишь ту ткань, которую фабрика намерена сделать. Контроль показывает, что было сделано на самом деле, и большая часть нашей работы происходит именно в этом разрыве между намерением и результатом.

Именно поэтому мы закупаем напрямую у фабрик вокруг Кэцяо, минуя слои посредников, и проверяем вес, ширину, устойчивость окраски и дефекты ткачества в каждой партии перед отгрузкой. Работа у источника — единственный надёжный способ убедиться, что рулон на вашем раскройном столе соответствует образцу на вашем.

Ищете конкретное качество? Просмотрите каталог тканей или пришлите нам спецификацию, и мы ответим в течение одного рабочего дня.